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<<维也纳交想曲>>上 少君 接到请我去奥地利维也纳,参加欧洲华文作家协会第三届年会的邀请时,在我 脑海中浮现出的联想似乎与文学没有丝毫的联系,而是那久久不散的回旋在耳旁脑 际的气势磅礴的交响乐........ 我是从达拉斯乘德国航空公司的班机直飞法兰克福的，然后租车前往维也纳。 汽车穿越德国後，驶入奥地利。初入奥地利，我的心便被那重峦叠嶂、林木繁茂 的景色所攫住。奥地利的森林覆盖率名列欧洲前茅。雪松、落地松、针叶松还有 些不知其名的植被把山谷装饰得郁郁葱葱。由于植物带不同，那绿自然各异。有 的浓绿如漆，有的翠绿欲滴。但见车窗外，峻岭环抱，山林幽邃，千山万岫在缥 缈的烟雨云雾中时隐时现，给人以幽静、深厚之感。山腰间，星星点点地散落著 五颜六色、形状各异的农舍或别墅。肥美的草场绿波荡漾，芳草茸茸，似绒毯、 如平湖。山区的天气变化无常，刚才还阴雨绵绵，转眼阳光灿烂，满山绿染，绒 裹锦装。奥地利美丽的风光，无疑为音乐家们的创作注入了源泉和活力。 　　在维也纳漫步街头巷尾，即使你不懂当地语言，你仍可以凭借自己的理解与 想象，凭著音乐的沟通，欣赏艺术家的表演。你会从那一座座富丽堂皇的古建筑 、一尊尊栩栩如生的音乐人物雕像中体会到维也纳特有的艺术内涵。当夜幕降临 时，歌剧院音乐厅内灯火辉煌，音乐爱好者从四面八方汇聚在这些高雅的艺术殿 堂内，欣赏艺术家的精湛表演。施特劳斯、莫扎特等音乐大师的不朽作品早已超 越了时空、国界，成为维也纳的保留节目，吸引著异国他乡的游客慕名而来。 不错,维也纳被世人称为音乐之都。在这里产生和造就了海顿，莫扎特，贝多 芬，舒伯特，施特劳斯等享誉世界的音乐家。这里不仅有维也纳爱乐乐团(Wiener Philharmoniker)，维也纳少年合唱团(Wiener Saengerknaben)等杰出的演出团 体，还有维也纳国家歌剧院(Staatoper)，维也纳爱乐厅(Musikverein)等著名演 出场所。每年元旦的维也纳新年音乐会就是在这个金色的爱乐厅演出，并通过电 视向全世界转播。 负责本次大会接待的俞力工兄是旅奥名作家,他那些文笔犀力的政论文不但常 登载在海峡两岸的报章杂志上,而且在网络上也广为流传.他为我们安排了一间维 也纳西火车站对面的舒适旅馆,使得所有与会代表可以步行吃、喝、玩、购.此次 大会的客人,除了我是从美国来的演讲者外,还有专程从台湾赶到的世界华文作家 协会黄石诚会长、符兆祥秘书长、名作家萧丽红女士、香港作协俞渊若教授、< 中国时报>主笔杨渡、<自由时报>副刊主编方梓小姐、<国语日报>副刊主编郑如 晴小姐、师大教授朱荣智教授等.第一天吃饭时,我见到了我大学时代就熟知的名 作家祖慰,他现就职联合报系的<欧洲时报>,并担任欧华作协副会长.欧洲的华文 作协堪称小联合国,代表们分别来自不同的国家,但又经常保持着密切的联系,这 与欧洲的地理环境不无关系.大会由欧华作协朱文辉会长主持,内容紧凑而活跃, 代表中不乏旅欧名作家如吕大明、郭凤西、莫索尔、谢友、张攸云等,亦有异邦 学者如哥斯达黎加驻德国大使Rafael Angel Herra教授、Dr. Jens Storjohann 等.由于这次大会，我也结识了不少旅欧作家朋友，如来自德国的于采薇、谭绿 屏、邱玉、林奇梅、麦胜梅，法国的谢思诺、何峰、胡郁莉，比利时的蒋晓明， 芬兰的秦大平，英国的石蔓仪，瑞士的颜敏如、林素玲，奥地利的杨玲等.大家 从不熟悉到相知相识,会上代表们就论题充分地讨论甚至争论,会下则是不放弃一 切机会地畅游美丽的城市维也纳. 从本次大会的赞助者之一的维也纳市政府旅游局的资料上,我们知道公历1278 年哈布斯(Habsburger)王朝就把维也纳定为奥地利的首都.从这里,开始了哈布斯 王朝长达七百年之久的欧洲历史上时间最长的帝国统治.它曾经统治过神圣罗马 帝国(1273-1806中间有间断)，西班牙王国(1516-1700)，奥地利帝国(1804-1867) ，奥匈帝国(1867-1981)以及一些小的王国和公国等。1529年和1683年土耳其曾 两度围攻维也纳而无获，却给维也纳人代来了咖啡。今天咖啡也成了维也纳的一 种文化。法国皇帝拿破仑于1805年到1809年占领统治过维也纳，他的下榻处就是 在美丽泉皇宫。第一次世界大战中,奥匈帝国崩溃，哈布斯王朝告终。1918年奥 地利成立了共和国，也将首都定为维也纳。第二次世界大战後，维也纳被苏、美 、英、法四国共同占领十年。现在在维也纳还可以看到当年占领军留下的痕迹: 在市中心有一处苏联红军纪念塔，前有喷泉，两翼塑像，甚至还有斯大林的题字。 这在今天的东欧和俄国都也少见的。 维也纳是继纽约和日内瓦的第三个联合国中心。1986年维也纳联合国中心建 成，维也纳市政府以象征性的每年一先令租给联合国，联合国的国际原子能机构 (IAFO)和国际工业开发组织(UNIDO)就设在维也纳。同时维也纳也是石油输出国 组织(OPEC)总部所在地。奥地利和欧洲的许多媒体还叫它“红色的维也纳”。这 不仅是因为维也纳的市徽是红色的，更主要的是市政府一直为社会民主党当政。 所谓“红色”还指社会民主党执行了一套全面的社会福利制度，包括普建市属民 宅，学校教育和医疗制度的改革，其中1930年建造的“卡尔·马克思村”是这类 市属民宅的突出一例，在当时曾产生了很大的影响。 维也纳的面积有415平方公里，人口160万，其中外来人口占很大的比例。维 也纳是奥地利最主要的旅游城市，每年的游客近三百万。来之东南亚，台湾和中 国大陆的游客也有13万之多，而且以每年百分之三十的速度增加。奥地利的哈布 斯王朝统治的版图非常大. 它的帝国统治达七百年之久.历代君主将维也纳建造 成欧洲中部的一颗灿烂的明珠.今日的维也纳依然呈现昔日的奢侈和豪华.如美丽 泉皇宫(Schloss Schoenbrunn)曾经是皇帝的夏宫.历史上的茜茜公主曾长期住在 这里.现在是维也纳的最主要的观光点.每年有一百多万的旅客到这里游览.这座 建于十七世纪末的豪华宫殿显示了当时的繁荣.第一次世界大战後,皇帝被废除, 这座宫殿也归国家所有,这里的许多房间和大厅供游人参观,奥地利总统也在这里 迎接各国的贵宾。宫里的马车展览馆也很有名,它收集了六十多辆产于1690至19 17年的御用马车。当年的皇帝似乎还是个植物和动物迷,在这里建造了一个巨大 的钢结构的玻璃暖房和动物园。据说还是世界上最早的几个动物园之一。现在一 到夏天，宫里的音乐厅就举行化妆音乐会，演员们头戴金假发，身著十八世纪的 服装，演奏莫扎特的曲子。在宫里的罗马废墟旁，常常演出著莫扎特的歌剧“费 加罗的婚礼”。另一个令维也纳人骄傲的古迹是太子宫( Schloss Belvedere)， 它的第一位主人是Prinz Eugen von Savoyen(1663-1736)。据说他本是法国人。 因身体矮小被拒绝接受当兵，只能投军于奥地利皇帝的军队。由于他作战勇敢最 後竟当上了军队的最高指挥官，打退了土耳其奥斯曼军队对维也纳长期的围攻， 成为奥地利历史上的一位英雄。在今天的霍浮堡皇宫前的英雄广场上，只有一座 纪念铜像就是这位太子。他死後太子宫归哈布斯皇族所有。太子宫的最後一位主 人是奥地利费定南皇太子。这位太子在南斯拉夫萨拉热窝被刺而亡，从而引起第 一次世界大战的爆发。太子宫分上下两宫，上宫在皇帝时代主要用来举行各种大 型舞会和晚会。後来上宫被改建成奥地利国家美术馆，主要收集十九和二十世纪 奥地利和欧洲艺术家的珍品。其中包括Gustav Klimt和Egon Schiele的绘画。 Klimt的代表作是“吻”。而Schiele的作品在1900年前後曾应题材淫秽而轰动一 时。 到维也纳不听街头音乐家的演奏,可以说就等于没到过维也纳.第二天晚上, 我和祖慰、方梓、杨渡、胡郁莉等到多瑙河边喝酒听歌,然后又漫步于市中心的 圣斯蒂芬大教堂(St. Stephansdom)旁,面对此起彼伏的乐曲和歌声,犹如进入了 世外桃园之仙境一般.圣斯蒂芬大教堂是维也纳的象征,它坐落在维也纳市中心 的中央，故又有"维也纳心脏"之称，教堂塔高１３６．７米，其高度仅次于科隆 教堂和乌尔姆教堂，居世界第三。圣斯蒂芬大教堂始建于公历十二世纪，最早建 的部分是现在的大门和左右两侧的门墙，为罗马建筑风格。哈布斯王朝统治奥地 利後，又对教堂进行了重新扩建，修建了南北两座高塔。南塔先造，有１３６． ７米之高，具有哥德风格。北塔後建，又具有文艺复兴的味道。十八世纪时，大 教堂又进行了一次扩建，同时对外面的墙壁以巴洛克风格为基调进行了整修。在 二次世界大战的最後几天，一场大火将大教堂严重烧毁。直到1948年大教堂才重 新修好，开放。圣斯蒂芬大教堂南北两塔都可以坐电梯而上，俯瞰维也纳的全景 。在北塔的钟楼里有一座“普默林”钟。这座大钟本是在１６８３ 年战胜了土 耳其军队後用其所弃的武器盔甲浇铸而成。在二战最後几天的那大场火中，大钟 掉了下来，摔得粉碎。现在的这座是战後人们收集其残骸按原样重新铸造的。平 时“普默林”大钟是不随意敲响的。只有到新旧年 交替的时刻，“普默林”浑洪 的声音才回响在静谧的夜空，向人们祝福。 斯蒂芬大教堂也是维也纳的象征，是维也纳旅游者的必到之处。当你站在斯 蒂芬大教堂门口前，你若仔细的话,可以注意到，在大门右侧的墙上有一个不怎 么引人注目的记号“０５”？说起来这里还有一段故事。１９３９年奥地 利合并 到法西斯德国，从此这个具有古老文化和历史的国家，不仅失去了自己的主权， 而且失去了自己国家的名称，奥地利不再叫做 Oesterreich，而是叫做 Ostmark （东部省）。尽管希特勒的统治是以残酷而著称，在奥地利仍然活跃著地下抵抗 运动组织。这个组织的使命之一就是提醒奥地利人民不要忘记自己的祖国 Osterreich。地下抵抗运动组织的战士在维也纳的许多地方,包括斯蒂芬大教堂 的墙上刻下了“０５”的记号。“０”代表了字母Ｏ，“５”代表了第五个字母 ，这个字母就是“Ｅ”。在那个特殊年代，ＯＥ就是代表Oesterreich，代表奥地 利依然存在。这是一个非常巧妙，非常有意义的记号，在奥地利人民中留下了深 刻的印象。时光荏苒，第二次世界大战已过去半个多世纪了。奥地利人仍然把这 个记号保留在斯蒂芬大教堂的墙上。每当岁月的流逝使这个记号面目模糊时，就 会有人用白漆把它重新涂写，为的是要人们不要忘记这段历史。 围绕著维也纳老城区的环城林荫大道有4公里长57米宽。散布著维也纳最重 要的建筑：霍浮堡皇宫，国家歌剧院，艺术历史博物馆和自然历史博物馆，国家 议会，维也纳市政厅和广场，皇家剧院，爱乐协会音乐厅，城市公园等。陪我游 城的维也纳大学钢琴系的露思说，许多伟大的古典作曲家都在维也纳生活和工作 过，在这里他们写出了自己的最著名的作品，许多人又是在这里与世长辞。後人 们在维也纳修建了许多纪念碑，纪念像和纪念馆来表示对他们的怀念。城市公园 坐落在维也纳的环城林荫大道上。维也纳小河在它的身边静静的流过。这里有舒 伯特，小约翰·施特劳斯，布鲁克纳，莱哈尔等人的纪念像。其中小约翰·施特 劳斯是全维也纳所有音乐家纪念 像中修得最漂亮的一个。这是座镀金铜像，後面 有洁白的大理石塑成的花环，两旁长年鲜花盛开。每到夏天，人们在小约翰·施 特劳斯铜像旁，奏起圆舞曲，翩翩起舞，重温当年的好时光。她还陪我到维也纳 国家歌剧院（Staatoper）参观，露思充满自豪地说，这座建于１８６１至１８ ６９年的著名歌剧院，世界上有许多的著名作曲家、指挥家都在此担任过维也纳 国家歌剧院的总监。例如：马 勒 (1897-1907)，理查·施特劳斯(1919-1924)， Clemens Krauss(1929-1934)，Karl Boehm (1954-1956)，卡 拉 扬 (1956-1964) ，Lorin Maazel(1982-1984)以及阿巴多(Claudio Abbado, 1986-1991)。她说如 果讲意大利米兰的斯卡拉歌剧院是意大利歌剧的中心，那么维也纳歌剧院就是德 语歌剧的中心。在这里不仅演出古典作曲家的作品，如莫扎特，贝多芬，也演出 近代作曲家，如马勒，理查·施特劳斯，瓦格纳等的作品，还演出一些现代作曲 家的歌剧。所有的在维也纳歌剧院演出的歌剧都是所谓的“严肃歌剧”，只有一 个例外，在每年的圣诞节前，维也纳歌剧院要演出一场真正的“维也纳歌剧” -- 小约翰·施特劳斯 的【蝙 蝠】。 露思说这个歌剧院的唯一缺点就是票价太贵，包厢的每张票要二千多先令， 最次的也要几百先令。但为了使普通百姓，特别是学生也有机会欣赏歌剧，维也 纳歌剧院有时会出售站立票。站立票一般在演出前两个小时出售，遇到大师级演 出或特别的节目时，许多人会提前三四个小时去排队卖票。有些精于此道的学生 这时就显示出他们的精明能干来了：带上一本书，一张小凳子，和一条围巾，早 早地赶到售票处。这时大门还关著，就坐下来，看看书也不急。而围巾更是要派 大用处：一旦买好了票，马上以最快的速度直冲三楼，占好最好的位置，把围巾 的两端系在前面的栏杆上，这一片地方就归自己了。在演出之前，还可以在外面 的沙发上好好地休息一下，看看墙上的油画，塑像。我问她是不是其中的一员? 露思打了我一下，露出了一个调皮的微笑........... 当然，要在维也纳欣赏交响乐，首推维也纳爱乐厅(Musikverein)。里面有 两个演出厅：大厅和布拉姆斯厅。大厅又称为“金色大厅”，每年元旦的维也纳 新年音乐会就是维也纳爱乐乐团在这里演出的。维也纳本地的众多乐队以及世界 上的许多乐队都来这里演出。挂著“维也纳（德文Wien，英文Vienna）”招牌的 乐队有多少？似乎没有人能弄清楚，但我好像更喜欢市中心的露天音乐广场，那 里不但不收门票，而且还可以边喝咖啡，边欣赏各种不同的音乐和人物。谈到维 也纳的咖啡，真不可与美国的加油站咖啡同日而语。在维也纳的大街小巷有数不 清的咖啡馆，当地朋友说欧洲的历史是写在咖啡桌上的。维也纳的咖啡有许多种 类，例如：okka摩卡，不加牛奶的黑咖啡。leiner Brauner小杯加奶咖啡。rosser Brauner大杯加奶咖啡。elange一种加带泡沫牛奶的咖啡。咖啡馆的咖啡不是 “泡” 出来的，而是“打”出来的：用高压蒸汽直接冲新鲜磨好的咖啡粉末，这 样打出来的咖啡就会带层泡沫；然後再 倒点也用高压蒸汽冲过的牛奶。这种咖啡 味道足，令我们这些从美国来的"老土"大开眼界。iaker这是种装在玻璃杯里的， 同朗姆酒（Rum）或白兰地混合咖啡。而inspaenner是装在玻璃杯里的，上面放 有许多奶油的摩卡咖啡。iener Eiskaffee则是在冷摩卡咖啡里加上香草冰淇淋 和奶油。

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