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<<德意志巡礼>> 下 少君 很可惜这次我只能在这座城市呆三天，其中一天半还要在慕尼黑大学，参 加一个由西门子公司赞助的有关网络文化的研讨会，但对我来说慕尼黑值得一 访的地方还相当多，原来所列的行程中，包括建於1480年的哥德式旧市政厅、 以收藏现代德意志画家作品为主的州立现代美术馆、坐落在一幢非常美丽的文 艺复兴式建筑中的市立美术馆、由昔日军械库改装而成专门收藏与慕尼黑相关 文物民艺资料的市立博物馆、专门陈列与狩猎及捕鱼相关之各种物品的德国渔 猎博物馆、为纪念慕尼黑出身的著名滑稽演员 Karl Valentin 而设的小丑博 物馆、气氛类似伦敦苏活区有许多表演场所和饮食店的修瓦宾格地区、旧市区 东北角占地360公顷的英国花园、忙於奥林匹克公园东方的BMW博物馆、以建筑 优雅迷人著称的阿珊教堂、建於1663年～1675年以高度特出而显眼的Theatiner 教堂，以及位於慕尼黑西北方 Dachau 镇的昔日犹大集中营旧址。玛丽看完 我的计划大笑说，光是数完这些地点都要花半天的工夫，若要一一造访，你恐 怕至少要在慕尼黑住一个月才行。 德国人都说，到德国不去奥格斯堡(Augsburg)等于没有到过德国。离慕尼 黑仅五十公里的奥格斯堡是德国最早进入西方历史的城市之一，至今已有2000 年的历史。为此地开启历史新章的就是赋予此城名字的人罗马帝国首位皇帝奥 古斯都 (Augustus)，他在西元前12年率军占领这片土地，并在此建立了这座 以自己的名字做为称呼的奥格斯堡；从此，罗马人成为此地的主人，直到西元 五世纪被成吉思汗从中国挥兵至此占据并摧毁为止。和日耳曼境内大多数城市 一样，奥格斯堡努力想成为一个自由城邦，遂运用其地理条件和历史的优越， 开始发展制造业和商业，很快就成为日耳曼地区重要的贸易中心。优良的地理 位置为奥格斯堡带来四面八方的财源，善於经商的奥格斯堡人许多因而成为巨 富，其中包括 Welsers家族和最富传奇色彩、财富足可左右神圣罗马帝国存亡 的 Fugger (富格) 家族，直到今天，十六世纪 Fugger 家族的影响力依然深 植奥格斯堡人心中，此由该城人惯称自己的城市为「富格之城」即可看出一二 。在中世纪豪门富商交相争奇斗胜的结果下，奥格斯堡的昔日市区成为各种艺 术的展示场，也留给现代人无限的财富。散布在方圆3平方公里左右的土地上， 有许多值得一看的建筑，富格之家 (Fuggerei)共有67幢，组成一个完整的住 宅区，是西元1516年开始花了23年的时间、在富格家族最鼎盛时所建的；但是 ，此地并非私人住宅，而是富格家族建来安置那些身体有残障但仍勤勉工作者 的地方，可说是世界上最早的福利设施。当年，在城东这块以围墙隔离出的共 同住宅区中，居民一年只要以相当於今天1.72马克的价格，就能租到一户设备 齐全、建筑完善的住家，真的是物美价廉。目前这67幢建筑中，还住有147户 人家，全都遵从当年的规则，街道整理得一尘不染、墙上没有任何广告，保存 原本模样，甚至连租金都维持一年1.72马克，令人难以置信! 　　旧市区北侧的大教堂，以红色屋瓦配上两座绿顶高塔而引人注目。9～11 世纪初建时原为罗马式的大教堂，在後来的改建中才呈现今天的哥德式模样。 教堂内造於1140年的彩色　嵌玻璃，是世界现存最古老的此类作品之一；位於 旧市区中央的市政厅，造型和一般常见的市政厅不同，是一座有些现代建筑风 格的数层高、多窗、左右对称的大厦，只有位於左右侧墙中央突起的两座塔楼 ，有明显的17世纪文艺复兴风格。在市政厅左侧、同样面对市政厅广场的，是 一座建於12世纪、 再於1618年改建为今日模样的高塔 Perlachturm，站在高 78公尺的塔顶眺望台上，不仅可将奥格斯堡全市一览无遗，更可清楚看到南方 远处的阿尔卑斯山脉，景色极佳。奥格斯堡市内引人驻足处尚有∶音乐家莫札 特父亲 Leopold Mozart 出生地所在的 莫札特之家 (Mozarthaus)，为纪念西 元1555年「奥格斯堡宗教会议」而建的 St. Ulrich und St.Afra 教堂，位於 市区南端残留的十六世纪城门「红门」(Rotes Tor)....等等。 我真想好好在这里玩几天，但时间有限，我们只好驱车北上送玛丽回柏林 。由于我们离开奥格斯堡的时候已是下午，在我的要求下，我们决定在钮伦堡 (Nuremberg)住一晚上。一路上，自称历史课从小学到大学都是A的玛丽继续她 的演讲:纽伦堡正式浮现在德国历史上是11世纪。和大多数德国中世纪傍河依 水享有天然贸易通道的城市一样，纽伦堡以其地利而在经济上大有斩获，累积 了相当财富之後，此城在11世纪成为一个自由城邦。1219年从未被人统治的钮 伦堡接受了神圣罗马帝国的管辖，但实际的权力却曾在纽伦堡贵绅阶级手中。 由於地理位置的适当，纽伦堡成为意大利和北欧之间的贸易枢纽，也使其成为 中世纪欧洲最大和最重要的城市之一。在财富不断累积之後，随之而来的就是 精神文明的提升，纽伦堡在16、17世纪时终於成为德国的文化中心城市。著名 的画家兼木雕家杜瑞 (Albrecht Durer, 1471～1528年) 在此完成许多作品； 名作曲家华格纳 (Richard Wagner, 1813～1883年) 根据17世纪细伦堡著名歌 者 Hans Sachs 的故事写成欧洲名剧「Die Meistersinger」；与许多城市一 样，钮伦堡也因17世纪初为宗教而兴的「三十战争」而耗损绝相当的财富和人 力，从此由绚烂走向平淡。为了恢复原有的繁荣，在工业革命开始後，纽伦堡 也走上工业化之路，全19世纪时，此城已俨然德国主要工业中心；1835年，德 国境内第一条铁道就是在纽伦堡及其西侧工业集中的 Furth 之间铺设完成。 精心巧手的纽伦堡人以乐器和机械玩具的制造最为著名；此外，奔驰汽车和空 中客车飞机的引擎也是由这里制造的。 走进城里，多姿多彩的建筑与德国的其它城市很相像，漫步街头时，玛丽 说20世纪时，纽伦堡的繁荣吸引了许多人，国社党(亦即後来的纳粹党)头子希 特勒也是其中之一，他把该党的议会设置於此，使此城成为纳粹的指挥中心。 希特勒的战败使得纽伦堡在联军无情轰炸下几乎片瓦不全，而大战结束後，联 军组成的战争法庭就在这个满目疮痍的纳粹巢穴中，审判战败的纳粹战犯；纽 伦堡大审一词，从此列上史书再也不容世人忘却。今天，旧城中已丝毫寻不到 当年炮火的痕迹，各幢建筑挺立依然，这当然又是德国人一砖一瓦重建後的杰 作，行走其间实不得不佩服这些日耳曼人维护传统的决心和毅力。 当我们第二天开了一整天的飞车，最终到达柏林(Berlin)的时候，玛丽说 只有到了柏林你才会了解德意志人的本质。对于我这样一个来自中国的美国公 民来说，她的话让我真得感到很惭愧，众所周知，德国的统一是在非常和平的 情况下进行的，尽管西德人民为此付出了相当大的代价，但他们为了民族的统 一大业，无怨无悔地接受了穷困潦倒的东德同胞，并把德国建设成为欧洲今天 的强国之一。反观依然处于分裂状况的中国，两岸间不停地叫骂斗嘴，在国际 间争名夺利，唯恐对方日子好过，丢尽了中国五千年文明古国的脸面，与德国 人宽怀大度的胸襟相比，真是无地自容。 1990年10月两德宣告正式统一之後，原本有若孤岛的柏林再度绽放其无比 魅力，被德国人民再度选择为新德国的首都，成为世界舞台上由暗复明的耀眼 新星。柏林地处德国全境的东北角，所在地是Spree河下游一个古老的冰河谷地 ，恰好介於北德两个主要水系易北河和奥德河的中间，周围全是由上述三条河 冲积而成的含砂量极高之平原。Spree 河由东而西横贯主要市区後，在城西汇 入由北南流的易北河支流 Havel河。由於地势平坦、流量增加，Havel 河在柏 林西边的河道变得相当宽广，甚至形成一连串曲折有致的湖泊，湖泊中央还有 许多因浮洲而造成的小岛。这些河流、湖泊、小岛，为原本因坐落平原而景观 应相当单调的柏林，带来了丰富而优美的地理环境。 　　柏林的历史始於西元1244年，当时它是Spree河边的一个小村落，临河的 优越地理位置使它成为该平原上的贸易中心。贸易的发展吸引人们迁移至此， 促使村落的规模逐渐扩大，进而成为德北平原上的经济重镇，在政治上也有能 力成立一个自主的城邦。西元1448年，柏林由一个自主的商业城邦转变为一般 的封邑城市。1451年，柏林首座城堡成立於Kolln岛；1470年开始，此城堡即 成为布兰登堡侯国Hohenzollern王室的居所，柏林已形同该侯国主城。经过百 馀年平静的生活，十七世纪初的三十年战争和当时肆虐欧洲的瘟疫，使得柏林 人口锐减，侯国声势也减弱，结果开始受到当时欧洲最强盛的法国文化影响。 1675年，生长於荷兰的Friedrich -Wilhelm承续布兰登堡侯国的王位，开始大 力重建和扩展受到战争和流行病破坏後的柏林，使这个河畔城市不但迅速恢复 ，而且成为一个更健全完善的政治都会。Friedrich-WiIhelm最大的成就是以 柏林为中点，开凿了一条连接奥德河和易北河的运河，此举使柏林在欧洲中北 部的重要性遽增；同时，他也开启大门欢迎法国因信仰新教而不见容於法国王 室的大量工匠、学者、医生等，大大提升柏林的文化水准。 　　第一次世界大战後，由於威玛共和的成立，数百年来柏林的首都地位终由 威玛所取代，其发展却因与周围城镇结合，不退反进─城市面积扩大，人口快 速增加─成为当时欧洲最大的城市，有「黄金的20年代」之称。在这段时间， 城内文学、艺术活动蓬勃发展，各种新颖的建筑如雨後春笋般出现，一度曾同 时拥有36座剧场，其文化都市的特色极为鲜明，是欧洲最受推崇和喜爱的大都 会。1933年，希特勒的出现为柏林的繁荣蒙上一层阴影。希特勒独裁权力确定 ，德意志「第三帝国」成形，柏林再度成为一国之都。1939年，第二次世界大 战在希特勒不断对邻国侵略中正式爆发，柏林成为德国的战略中心；1945年5 月2日，柏林被俄、美、英、法四国联军攻下，希特勒相传自杀於柏林地下指 挥部中。 　　战争结束，德国和柏林的分裂灾难却刚开始。西元1949年10月7日，在苏联 一手主导下，由其武力控制的德东地区和东柏林，成立了「德意志民主共和国」 (俗称东德)，正式和美、法、英王国支持的德意志联邦共和国(俗称西德)分裂， 而属於西德的柏林就此成为孤立於东德国土中的「陆岛」。1961年8月13日，由 於逃亡潮不断增加，东德政府在阻止无效下，於一夜之间在东西柏林之间筑起了 一道高耸围墙，「柏林围墙」自此成为冷战时期的象徵，也是最具体的「共产铁 幕」。一分为二的柏林，在不同政治体制的管理下，开始呈现截然不同的人文景 观。资本主义、民主政治的西柏林，气氛开朗、建设进步，弥漫著自由的风尚; 社会主义、独裁政治的东柏林则气氛静肃、守成不变，散发著受禁制、压抑的感 觉。1980年代後期，改革风尚逐渐吹向东欧共产社会主义国家，与西柏林毗邻的 东柏林和整个东德，最早受到这股风气吹袭 ;此时，鼓吹两德统一的民族情结， 更扮演了强力催化剂的作用。 　　1989年12月22日 ，在东西德协商首肯後，阻 隔东西柏林达28年的柏林围墙，终於在双方军警和人民同心协力之下被拆除。 1990年10月3日，在二次大战後被分开了45年的德国复归统一，一个崭新的德国 诞生。随後，在全德仍沈浸在统一美梦成真的兴奋之中时，德国人以选票支持柏 林为新德国的首都。大柏林市总面积为878平方公里，地势平坦，最高的地方 Kreuzberg 亦不过海拔66公尺，相当适合城市的建设和扩展。在17世纪时，统治 此地的布兰登堡选帝侯，为发展此地的经济，利用其位於奥德河和易北河之间的 优异地理位置，开凿了一条运河，东连奥德河、西接易北河，使此地成为日耳曼 东北地区前往波罗的海和北海的枢纽。目前人口已逐渐恢复分裂前200万人水准 的柏林，正确人口数极难计算，因为除了原居於此的人、由德国境内移居至此的 人之外，不断由开放後的东欧涌入的难民和来自亚洲的外籍劳工或政治难民，实 在难以估算。这些新近进入柏林的外来人囗，不但使柏林当局为难，更造成相当 多的社会、经济问题，前些日子德国少数人所掀起的「新纳粹主义」活动，就是 因外来人囗太多使得某些德国人感到生活、环境、工作受到破坏而兴起的。柏林 在分裂前担当德国首都时，具有各方面的功能，包括政冶、交通、经济、文化、 观光等都在全德占数一数二的地位，但是长达40年的与世隔绝，这些功能已消失 大半，统一後的柏林虽然因历史情结而仍被选为首都，但要恢复到以前的水准还 有一段漫漫长路要走。今天的柏林，政治的象徵大於实际的功用，除了见海伦之 外，寻找东西柏林在不同政治体下呈现的不同景致的观光景点，是我这次来柏林 的主要目的。 　　柏林市内的公共交通系统有国铁、地铁、电车、巴士四种，路线偏及市内各 角落，从清晨到深夜不停运行，提供200万市民和众多观光客最便捷的工具。对 观光客而言，要游览柏林市区，自行驾车反倒不如搭公共交通工具方便。由於所 有的公共交通工具均由柏林交通局(BVG)统一营运，所以一票通用，可在时效内 任意搭乘、转车。玛丽说我想一次看遍柏林实在不太可能，除非能在此停上十天 半个月；海伦则在电话里告诉我，先别忙着把各个地方走上一遍，应先随意到於 大街小巷逛逛、悠闲地坐在咖啡座上东看西瞧、找机会和当地人闲聊瞎扯，才是 真正深入柏林生活层面的方式。但是第二天我还是先去了柏林胜利女神纪念碑 (Siegessaule)，坐落在广阔的提尔公园中央的纪念碑，也是公园内林荫大道的 中心点，是柏林为人所熟知的地标之一。此座高67公尺、顶上置有一座金黄色 胜利女神雕像的碑，是为纪念1864年至1871年普鲁士军队在普法战争中击败法军 的。循著285级台阶爬上约50公尺高处的展望台，可将柏林市区尽纳眼底；往东 望去，顺著纪念1953年东柏林为争取自由选举而遭共产政权武力镇压一事而命 名的6月17日大道望去，可看到一度为东西柏林边界的布兰登堡门和东柏林最富 盛名的菩提树大道。在统一之前，由东柏林可清楚望见的此座纪念碑，可说就 是西方自由民主的表徵，在东德人民心中具有极重要地位。 进入提尔公园 (Tiergarlen)时，我被这片东西宽约3.5公里的巨大绿地所 感动，只见绿草如茵、林木成荫，又坐落在柏林最热闹的市区中。胜利女神纪 念碑、总统官邸所在的贝尔维宫、苏联战胜纪念碑和布兰登堡门，均位於提尔 公园内。 从公园中出来，玛丽带我开车走马观花，首先映入眼帘的是柏林爱乐馆 (Berlin philharmonie)，这座由名设计师 Hans Scharoun 所设计的音乐厅， 拥有2,200个座位，以优越的音响效果而著名。外表和欧洲绝大部分音乐厅截然 不同的这座建筑，建造的程序也和一般先建外壳再造内部的方法相反，是由内 而外盖成的;使用范围也不限於古典音乐，爵土、流行音乐的演奏也常出现在舞 台上。在新国立美术馆 (Neue Nationalgalerie)前，我们停好车并进入里面， 这座在1968年建成的以钢铁和玻璃构成的现代化美术馆，外型和内部陈设均打 破传统美术馆的印象。馆内地上层部分保留极大空间，做为展览场地之用；地 下层才是正式的陈列馆，收藏品以19～20世纪的绘画和雕刻品为主，其中又以 雷诺 (Renoir)、莫内 (Monet)等法国印象派画家的作品最是吸引人，此外还 有许多德国表现主义和现代的画作可欣赏。 　在柏林最热闹的 Ku-Damm 大道东端路旁是威廉大帝纪念教堂 (Kaiser Wilhelm Gedachtniskirche)，这幢塔顶已倾毁、墙面斑剥的建筑，和四周现代 化的大楼极不相衬，却也特别引人注目。建造於1891-1895年间的这座新罗马风 格大教堂，原是为表彰「第二帝国」创立者、普鲁土王威廉一世所建；二次世 界大战时，做为纳粹德国指挥中枢的柏林曾遭联军大肆空袭，包括此教堂内的 诸多大建筑均难逃炮火侵袭，但是战後其他建筑均一一复原，只有此教堂保留 被破坏的模样，以提醒德国人战争所带来的灾难。被柏林人称为「蛀牙」的这 座教堂，其宗教功能於1961年被两座分立两旁的超现代摩登大楼所取代，在「 新教堂」和「新钟楼」内，人们可以礼拜、可以倾听极棒的管风琴演奏，也可 以欣赏另种由简单所营造出来的静肃之美。 布兰登堡门 (Brandenburger Tor)是由著名建筑师 C.G. Langhans 以古希 腊神殿建筑为范本而建成，是德国古典主义建筑的代表。门顶平台上置有胜利 女神驾著古罗马式马车，由四匹马拉动的两轮马车，ㄧ为作战所用的雕像，这 组由 G.Schadow 所作的巨大铜像，曾在1806年拿破伦大军占领柏林後被当怍 战利品移至巴黎，直到1814年才又重回布兰登堡门上。第二次世界大战时，该 门全毁於战火，东西柏林分裂後，该门所在地成为重要的分界点；1957年，布 兰登堡修复，却成为一个界於自由与不自由之间、难以跨越的门。东西柏林统 一後，原本围著该门的柏林围墙被拆除，布兰登堡成为横贯柏林的大道的中间 点，具有相当象徵意义，可说是柏林最重要也最著名的地标。位於布兰登堡北 侧的帝国议会(Reichstag)，建於1884～1894年，是德意志第二帝国、威玛共 和时期，和希特勒第三帝国时的国会所在地。建筑物正面的列柱、三角楣是希 腊建筑风格的影响，中央屋顶原本有一大拱顶，却在1933年纳粹为了压制共产 党欲以纵火嫁祸时让火势失去控制而全数烧毁塌落。二次大战尾声时，德军曾 和苏联军队在此建筑周围激烈交锋，至今墙上仍有弹痕。其间陈设的「Fragen an die deutsche Geschichte」(德意志历史问答)，可让人们对德国历史有更 深层的了解。 　　在布兰登堡门西侧的6月17日大道旁苏联战胜纪念碑(Sowjetlsche Ehrenmal )，这ㄧ座由大理石砌成的纪念碑於两德统一後看起来实在有些「滑稽」。1945 年，二次世界大战尾声中最先进入柏林市区的苏联军队，把纳粹德国的首相府 给拆毁之後，为表彰自己的战功，就把拆下来的大理石拿来在提尔公园内盖了 这个纪念碑，两旁还放置了两部坦克车。东西柏林分裂後，经过协议，东德方 面还每天派卫兵来看守这座位於西柏林的石碑，不许人们靠近。现在，无人看 守的这座纪念碑已可任人自由参观，但却透著股令人感到无从定位的荒唐感。 唉！都是战争惹的祸。由布兰登堡门往东至 Spree 河畔这段林荫大道被称之为 菩提树大道(Unter den Linden)，因植满菩提树而得名，路两侧有许多脍炙人 囗的美丽建筑，是可看性极高的林荫路。林立的建筑中较吸引人的除了洪保德 大学，还有国立歌剧院、德意志国立图书馆，和武器暨战史博物馆。由菩提树 大道中途往南走约10分钟，即可抵达一个被许多具历史意义的建筑所围绕的美 丽广场。广场北侧为法兰斯大教堂 (Frenzosischer Dom)、西面为19世纪德国 名建筑师 Schinkel 所建造的剧场 (Schauspielhaus)、南端为德意志大教堂 (Deutsches Dom)，景观相当迷人。如今到柏林的人，一定会去的一个地方， 就是柏林墙博物馆 (Museum Hau Am Check-point Charlie)，德国统一前旅客 由西柏林要进入东柏林，必须在检查站经过详细的检查，最重要的一个检查站 就在 Friedrich 街；今天，该检查站已经消失，仅残留了一小部分墙垣。而 收集了1961年8月13日柏林围墙建造後，有关围墙、逃亡者的各种照片、文件 的这座博物馆，就位於检查站南方50公尺处，是了解当时历史悲剧的最佳地点。 　 在柏林的两天海伦让玛丽安排我，住在了达拉斯人都比较熟悉的Inter- Continental旅馆，这家以拥有600个房间而被称为柏林最大规模旅馆的五星级 酒店，地理位置极佳，西为动物园、东为提尔公园，不论观光、购物、交通均 极便捷。外表为现代化黑白格子相间的这座建筑，相当醒目。在东西德分裂的 漫长时间中，活动力较大的西方观光客前往东德的旅游者仅占全部旅游人囗的 少数；因而前往西柏林者虽比较多，却也因地理位置孤独、交通不甚方便，又 大大不如前往西德其他城市的观光人潮。在这种情形下，柏林现有的旅馆、住 宿点，於统一之後面对大批而至的旅客就显得有些左支右绌了。 海伦在我走进机场时准时飞回柏林，以中国人的热情和德国式的稳重，和 我在机场大厅紧紧地拥抱，二十年从校园走出来的沧桑，使我们都成熟了许多 ，也让皱纹在脸上划满了岁月的流痕。"还记得吗----那一朵蔷薇?花枝上有我 们的天真，花香里有我们的迷醉，生活中，我们是那么纯真地，觅拾人生的花 蕊!"当海伦轻轻地念出我当年写给她的诗句时，我的心不由地颤抖起来，耳边 仿佛响起那首我们当年在未名湖畔，听过无数遍的德沃夏克的D小调大提琴曲 .........。也许命运就是这样安排的，让我们这些燕园的游子，永远东西南 北地飘摇，像一片燕园的落叶，不知要飘到多久?漂向何方? 在我向玛丽表达了最衷心地感谢之后，把手伸向海伦背后的那个高大的德 国人，用英语说这次的的德国之行是我最快乐也是感知最深的一次，并祝福他 拥有我们北大最优秀的上海姑娘，希望他珍惜并照顾好海伦。催促去苏黎士的 旅客上飞机的广播已是第二遍了，我知道该是我告别德国的时候了，海伦再一 次走过来拥抱我，并送给我一本她用德文出版的诗集。 当飞机腾空而起时，我再一次回首望了望逐渐远去的柏林，的确，德国的 印像就好像一曲深沉而悠扬的大提琴曲，委婉中透着柔情，回旋里浸着飘逸。 翻开海伦的诗集，一张纸条掉在地上，拾起来一看不禁热泪盈眶:"还记得吗 ------那一园花卉?拾一篮落瓣撒向空中，采一兜绿叶种进心扉，夜来了，你 把花儿遗落，我将叶儿埋入心的碑........."

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